Ла Рута Майя

2023 Зохиолч: Graham Miers | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-11-26 09:21

Тамхи татдаг сантос, мөстэй Беликин, сүйрч буй пирамидууд, шинэхэн ээрсэн тортилла, гулгах могойнууд, мөнхийн хайр

"БИ АЖИЛД ЯЛАЛТ, мөнхийн хайрыг хардаг…" гэж зөгнөгч испани хэлээр зөгнөж, миний өөдрөг ирээдүйг чагнаж буй эргэлдэж буй нөхдүүд рүү нүдээ ирмэв, энэ нь миний сунгасан алган руу унагах Гватемал дэвсгэрт бүрээр улам сайжирч байна. Намайг эцэс төгсгөлгүй зоостой грингад аваачиж, тэр илүү сайн жюжү өгөхийн өмнө дахин кветзал шаардах боловч би "мөнхийн хайр" хэсэгт сэтгэл хангалуун байна.

Энэ бол Лентийн үеэр Ням гараг бөгөөд би Гватемалын Антигуагаас баруун зүгт орших шороон царцдастай тосгонд, Майя-Католик шашны уламжлалаар унасан харь шашны гэгээнтэн Максимоны бунханд байдаг Сан Андрес хотод байна. Иуда Искариот, судлаач Педро де Алварадо болон Маяагийн янз бүрийн бурхад. Зул сарын гацуур гэрлээр дүүрсэн хөдөлгөөнгүй поп хөдөлгөөнт машин шиг сантос модон санто ордонд архи, цэцэг бэлэглэж буй 50 мөргөлчид урт могойн дундуур лааны лав болон утаа голоор дамжин өнгөрч байна.

Би хатгамал хувцас өмссөн Майя эмэгтэйчүүдийг муу муухайгаас сэргийлэхийн тулд чанасан өндөг, навчин тамхины тахилын ширээг асааж, Максимоны тамхины зуршлыг дарахын тулд навчин тамхи, бөө нар хацраа хамгаалж, дараа нь хүлээж буй мөргөлчдийг архины шүршигчээр дарж байхыг хардаг. Гадаа салютууд staccato тэсрэлтээр дэлбэрч байна. Карнавалист шашин шүтлэгтэй холбоотой энэхүү уй гашуу нь миний лютерийн мэдрэмжийг сүйрүүлж байгаа ч энэ бол миний урьд өмнө тохиолдож байсан хамгийн амьд сүмийн үйлчилгээ гэдгийг би хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Салют нь 36 настай археологич, миний долоон америк аялагчийн нэг Жон Фоксын өргөл байсан юм. Тэр Максимон бидний тахилын ширээний орон нутгийн даатгал дээр шатааж үлдээсэн найман цэнхэр лааг аюулгүй аялж явахад нь адислаж, ачийг нь хариулна гэж найдаж байна.

Гэвч бид удалгүй олж мэдсэнээр Максимоны сайн ач ивээл тийм ч хялбар биш юм. Мексик, Белиз, Гватемалаар тэнүүчилсэн сараар эхэлсэн зүйл гэнэт гамшигт шилжих болно. Дараагийн долоо хоногт бид зэвсэгт танхайрагчтай тааралдаж, 4000 долларын Leica-г алдаж, Кучуматанес уулын уулархаг даваан дээр чиргүүлийн дугуйг тасалж, 25 настай график дизайнер Нейт Страндбергийг үзэх болно. Миннеаполисоос ирсэн хүн тамалаа машиныхаа цонхоор дээш өргөөд, бусад нь хагарсан дугуйг хэрхэн яаж засахаа шийдэв.

Яруу найрагч Уоллес Стивенсийг "сэтгэлийн зэрлэг улс"-ын тухай баясгаж, нигүүлсэл, гоо үзэсгэлэн нь муу муухайгаар устгадаг Төв Америкийн Майягийн зүрх сэтгэлийг дайран өнгөрдөг Ла Рута Майягийн дагуу ийм золгүй явдал тохиолдох болно. болон эргэлт бүрт золгүй явдал. Ширэнгэн ойт нам дор газарт үхлийн аюултай хорт могойнууд олон зуун жилийн түүхтэй балгас дээгүүр гулгадаг. Өндөр ууланд 21-р зууны Майячууд 36 жил үргэлжилсэн иргэний дайны үеэр 200,000 хүн амь үрэгдсэн эсвэл сураггүй алга болсон дүрвэгсэд байсан олонхи нь жил ирэх тусам эрдэнэ шиш бага тарьдаг газар тариалангийн талбайгаас хоол хүнсээ авч байна. Түүхэнд сорвитой энэ улс бол уулын дугуйгаар явах боломжтой шороон зам, хөл нүцгэн тосгоны үеийнхний дагалддаг зам, нууцлаг судлагдаагүй агуйн систем, далдуу модоор бүрхэгдсэн наран шарлагын газрууд, таныг залгихад хангалттай зузаан ширэнгэн ой юм.

Бидний 4,331 миль, зургаан долоо хоногийн тойргийн аялал Техас мужийн Остин хотын ариутгасан "Super 8" зочид буудлын зогсоолоос эхэлж, хотын захын хороололд орж, Blood on the Tracks-д орж, дэлхийг гангийн доор эргэлдүүлэв. туузан радиальууд. Та өөрийн гараар Рута Майя бүтээхээр шийдсэн бол цөөн хэдэн виньетка оруулъя.

ЮКАТАН, МЕХСИО

Таван өдөр, Остинаас өмнө зүгт 1786 милийн зайд би оюу усан сангийн дээгүүр өлгөөтэй гамак дотор үдийн хоол идэж байна. Бидний зорьсон газар бол Меридагаас баруун өмнө зүгт 50 орчим милийн зайд орших Майягийн балгас болох Чунчучмилийн ойролцоох зуслангийн газар байсан бөгөөд бид малтаагүй газрын зураглалыг хийж буй археологчидтой уулзахаар төлөвлөж байсан. Гэвч 19-р зууны үеийн Сисал тариалангийн дэгжин зочид буудал болсон Хасиенда Санта Роса-д үдийн хоол идэх сонирхол, сиестад биднийг түр зуур орхисон.

Лаванда цэцгийн, шар, час улаан өнгийн нөмрөгт угаасан Хасиенда Санта Роза Юкатан дахь Хаа ч үгүй дундад цөлийн гайхамшиг мэт гялалзаж байна. Габриэль Гарсиа Маркес өөрийн тусгалын усан сантай өөрийн Маяагийн сэдэвтэй каситагийн гадаа эргэдэг сандал дээрээс Зуун жилийн ганцаардлыг мөрөөдөж буйг төсөөлөх нь төсөөлшгүй зүйл биш юм.

Үдийн хоол нь цэнгээний танхимын хэмжээтэй хоолны өрөөнд шинэ гуакамол, гар хийцийн тортилла, нимбэгний ундаа байв. Илүү соёлтой Байгалийн түүхийн музейн аяллын баг (энд Жайна болон ойролцоох Майягийн бусад томоохон балгасуудаар аялах нь гарцаагүй) газар нутгаар тэнүүчилж, тогос шувууд, час улаан цэцэгсийн цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдээр зугаалж байхад бид найр хийсэн. Үдийн хоолны дараа би дvvжинд зориулж хонгил хийж, нарны туяанд Нордикийн арьсыг хорт хавдартай час улаан туяанд жигнэх боломж олгосон боловч би хэтэрхий ухаан алдаж байсан тул анзаарсангvй. Өмнөх шөнө би Макскану тосгоны ойролцоо орших 2000 жилийн настай Майягийн туурь болох Окскинток хэмээх 20 фут шохойн чулуун довын орой дээр муми уутныхаа доороос оддыг ширтэн олон цагийг өнгөрөөсөн.

Ажилтнууд Байгалийн түүхийн музейн зочдод анхаарал хандуулж байгааг далимдуулан бид 8-уулаа усан санд шумбаж, дараа нь хэдэн минут эргэлзэж, касита идэх эсэх талаар ярилцав. "Үгүй ээ" гэж бид шийдээд дусалж буй бие маань бидний муу зан араншингаас урвахаас өмнө түлхэв.

ЛАМАНАЙ ОУТПОСТ ЛОДЖ, ORANGE WALK, BELIZE

Хоёр хоногийн дараа, Тулум хотод дахин нэг удаа усанд сэлэх гэж хоносоны дараа бид энэ удаад Карибын тэнгист, Белиз хотоос баруун хойш 100 милийн зайд орших Шинэ голын нуурын эрэг дээрх амралтын газар болох Ламанай Outpost Lodge-д ирлээ. Амьтад сонирхогч, шувуу ажиглагчдын хоргодох газар, "живсэн матрын" Ламанай-Маяа нь гадил жимсний дээвэртэй бунгало, өтгөн кокосын ундаа, гадил жимсний боодол нахиалдаг аварга махан дэгээ зэргээрээ хаки өмсмөөр санагдах газар юм.

"Бид хэзээ орилох дууг сонсох вэ?" Намайг 200 жилийн настай нуран унасан сүм хийдийн бөөгнөрөл болох Ламанайн балгас руу ширэнгэн ойд явган аялал хийх гэж байсан амралтын газрын хээрийн судалгааны төвийн захирал Бренда Салгадо руу би гаслан хэлэв. Төв Америкийн бүх Майя хотууд.

"Сармагчингууд цагийн хуваарьтай байдаггүй, чи мэднэ" гэж Бренда санаа алдав.

Бид хоёр сүүлийн нэг цагийн турш далдуу модны навчаар хүзүүндээ наалдсан хар сармагчингийн тийрэлтэт хөдөлгүүрийн дуудлагыг чих тавин, сайн өдөр нэг милийн зайд сонсогдов. Гэвч Сальгадогийн гэдэс базлах чимээ нь судлаачид зэрлэг байгаль руу буцаах гэж дэмий л оролддог хагас гашуун улигч Миклетийг ч босгосонгүй. Гэхдээ эдгээр приматууд өглөөний 5 цагийн улих ээлжийг илүүд үздэг бөгөөд би Оранж алхалт хотоос 35 милийн зайд Шинэ голын эрэг дагуу завиар явахаар шийдсэн тул оройтож ирсэн юм. Энэ бол маш сайн сонголт байсан. Усан зам ягуараар дүүрэн байдаг - тэд бүгд бидний ирэхийг сонссон байх - Морелетийн матар, кинкажу, улих сармагчингууд, дор хаяж 384 төрлийн шувууд. Өшиглөсөн хүн 4 жабиру өрөвтастай гэр бүлийг 100 фут өндөрт сейба модны өндөрт үүрлэж байхыг харжээ. Америк тивийн хамгийн том шувууд болох жабиру өрөвтас нь найман фут далавчтай бөгөөд дурангаар харахад ч айдас төрүүлдэг.

Хөлөрсөн Бренда бид хоёр тус буудлын задгай бааранд шар айраг уухаар буцлаа. Би голын дээгүүр нар жаргахыг харахаар усан онгоцны зогсоол дээр буув. Бодолд автан хурдны завь асгарах чимээг анзаарсангүй. Удалгүй цацрах чимээ бүрэн дүүрэн архирах болж хувирав. Мэдээжийн хэрэг, надаас 20 фут өндөрт дөрвөн хөлөөрөө гуанакаст модонд өлгөөтэй байсан Миклет ариун цохиур хийж байсан нь хаки хувцастай зочдыг тал бүрээс цуглуулахад хүргэв. Би тавцангийн сандалдаа суугаад шар айраг ууж, какофоноор хооллов.

ГВАТЕМАЛА УЛСЫН ЛАГО ПЕТЕН ИТЦА, ЭЛ РАМЭТ

Гватемал руу саадгүй хилээр нэвтэрсний дараа бид Лаго Петен-Ицагийн Эль-Ремат хотоос хэдхэн милийн зайд орших дов толгод, далдуу модоор хүрээлэгдсэн асар том усан сан болох Эл Гринго Пердидо хэмээх тансаг атлаа анхдагч палапа овоохойнуудыг оллоо. Цахилгаан эрчим хүч болон бусад зочдод дутагдаж байсан Эль Гринго Пердидо, ялангуяа шөнийн цагаар асран хамгаалагч нь тосон чийдэн, тики бамбар асаахад ид шидтэй мэт санагдаж байв. Нэг өдрийн турш байсны дараа бид Эль Гринго Пердидо бол наранд залхуурч, усанд сэлэх, дугуй, каяк түрээслэх, мөн ойролцоох Тикалыг судлах хамгийн шилдэг бааз гэж шийдсэн тул бид суурьшлаа.

Маргааш нь бид эртний Маяагийн ертөнцийн Манхэттэн болон ложээс хойш 30 минутын зайд орших Тикал руу явлаа. 222 хавтгай дөрвөлжин миль талбай бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн нь нэгэн цагт 100,000 орчим хүн амтай байсан бөгөөд уран бүтээлчид, архитекторч, үнэт эдлэлчид, одон орон судлаачид, дайчдын хамгийн олон хүн амтай, тэднийг бүгдийг нь аз жаргалтай байлгах дэд бүтэцтэй: бөмбөгний талбай, хөлрөх банн, гайхалтай будсан хааны ордон. 2700 жилийн настай энэ газрыг яагаад МЭӨ хаягдсаныг хэн ч мэдэхгүй. 900, энэ нь манангаар бүрхэгдсэн сэтгэл татам байдлыг нэмдэг.

Их талбай дахь Маскуудын Тикал сүмийн хэдэн арван шатаар өгсөх анхны аялалдаа Ангараг гараг дээр амьдралыг үзэх хангалттай том, хүчирхэг телескоп зөөж яваа шувуучин биднийг таслав. Тэр бидний хажуугаар эргэлдэн "Би… би… сая л улбар шар хөхтэй шонхор харлаа!"

Нирваан шувууны нисч буй агшныг бид харж байлаа. Жүржийн хөхтэй шонхор бол дэлхийн хамгийн ховор, ганцаардмал махчин шувуудын нэг бөгөөд Гватемал, Белиз улсад ердөө 19-хон шувуу байдаг гэж мэдэгджээ. Ариун сүмийн оройд тэр хүн биднийг дурангаараа харахыг санал болгов. Сэйба модны голд сууж байсан нь жижигхэн өдтэй амьтдыг тэжээж чадах мэт аймшигтай хушуутай, улбар шар хөхтэй шувуу байв. Гайхалтай нь лавтай ч шинэ найзаасаа цацрах хүсэл тэмүүллийг өөртөө шингээж чадаагүй бөгөөд биднийг шатаар доош гишгэх үед сүмийн гэдэснээс цацрах аймшигт хөндий дуу чимээ надад илүү их таалагдсан.

El Remate-д буцаж ирээд бид Петен Ицагийн эрэг дээрх хоёр давхар Каса де Дон Жуан ресторанд оройн хоол идсэн. Манай гэрийн эзэн Хуан Чаморро бидэнд онцгой амттан бэлдсэн.

"Тэд үүнийг "Хааны харх" гэж нэрлэдэг" гэж тэр бидэнд хэлээд, том өгзөгтэй, том мэрэгч амьтдын жигнэмэгээр хийсэн таваг хийжээ. Гайхалтай нь, гаа нь эмээгийн шарсан махтай нэлээн төстэй амттай байсан. Хуан араатан бараг устах аюулд орчихсон байхад нь би хазуулсан болгоныг нь амтархан идэв. Хулгайн анчид tepesquintle наймаалж байгаад баригдвал хэдэн зуун долларын торгууль ногдуулдаг гэж тэр нэмж хэлэв. Би сүүлчийн хэдэн хазуулсанаа боомилсон бөгөөд гэнэт харх шиг амттай болж эхлэв.

FINCA IXOBEL, POPTUN, ГВАТЕМАЛА

Бидний аяллын дараагийн хэсэг болох Антигуагаас баруун зүгт орших Лаго Атитлан руу хэдэн зуун миль явсан. Бид ягаан өнгийн евангелист сүмүүдийн дэргэдүүр өнгөрч, модны хожуул дээр суугаа хүүхдээ хөхүүлж буй ээж, толинд үсээ самнасан эрэгтэй, автобусны буудал дээр марафон гүйлтийн замд ууссан залуу хосууд өнгөрөв.

Бид үдшийн бүрий болоход Майя нурууны бэлд асар том нарс модыг тойруулан барьсан зочны байшин, зуслангийн газар, Крузо маягийн модон байшингуудаас бүрдсэн Ecológico Finca Ixobel зочид буудалд ирлээ. Тус дэн буудал нь дэлхийн үүргэвчтэй аялагчдад морь унах, гуурс тоглох, ширэнгэн ойд хайгуул хийх, агуйд орох, ширээний теннис тоглох боломжийг санал болгодог боловч гол сонирхол нь нийтийн зугаалгын ширээн дээр гэр бүлийн хэв маягаар үйлчилдэг лааны гэрэлтэй оройн хоол юм.

Тэр оройн оройн хоол хэт их байсан тул бид Даниас ирсэн залуу хостой ширээний теннисний ширээ тойрон суугаад хошигнол солилцов. Цагаан хоолтон хаш, сэвэг зарам тавагны дээгүүр хар үүл бууж байсан ч 1990 онд дэн буудлын америк эзэн Майкл Де Вайн ердөө нэг милийн зайд замын хажуугаас толгойг нь тасдсан байдалтай олдсон тухай хосууд бидэнд дуулгав. Таван жилийн дараа энэ аллагыг Тагнуулын төв газрын цалингийн санд Гватемалийн нэгэн хурандаа захиалсан гэж мэдээлсэн. Яг юу болсныг өнөөдрийг хүртэл хэн ч мэдэхгүй. Энэхүү дэндүү түгээмэл терроризмын үйлдлээс түүнийг үрчилж авсан эх орноосоо гаргахгүй байхаар шийдсэн Де Вайн эхнэр Кэрол Финка Иксобелийг эзэмшиж, ажиллуулсаар байна.

Оройн хоол исгэлэн. Тиймээс бид архи уудаг болсон. Бид шар айраг асгах болгондоо гал тогооны өрөөний зочдын жагсаалтад нэрийнхээ хажууд тэмдэг тавиад нийтийн хөргөгч рүү илүү ихийг олж авахыг зорив. Шөнийн эцэс гэхэд цоорхойнууд эмх замбараагүй болж, бидний ширээ ширээн дээр гэхээсээ илүү ханан дээр тоглодог олон үндэстний ширээний теннисний тэмцээн болж хувирав.

ЛАГО АТИТЛАН, ГВАТЕМАЛА

Нэг өдрийн дараа бид Лаго Атитланы эрэг дээрх хамгийн том, хамгийн амралтын газар болох Панажачел руу явлаа. Усан дээр хангинаж буй шовгор галт ууланд ховсдож, гудамжаар эгнүүлэн тавьсан ижил төстэй бэлэг дурсгалын тавиуруудын эгнүүр, эгнүүрүүд миний сэтгэлийг хөдөлгөв. Интернэт кафед шаргал үст америкчууд хөл хөдөлгөөн ихтэй байдаг бөгөөд гудамжны хаягууд нь испани хэлээр хичээллэх тухай сурталчилгааг хаасан байдаг. Panajachel бол Gringo Trail дээрх онцлох үзмэр юм. Грингогийн хувьд бид хотын төвд гурван өрөө, халуун шүршүүр, өтгөн хашаа, Латин MTV бүхий Германы ор, өглөөний цайны газар болох Мюллер зочны байшинг олсон.

Би энэ бүс нутагт алдартай Майягийн жинхэнэ байдлыг мэдрэх сонирхолтой байсан тул намайг нуурын эрэг дээрх Сан Лукас Толиман тосгонд хүргэж өгөхөөр 20 настай Майя хөлөг онгоцны жолооч Родриго Гонзалес Гарсиаг хөлсөлсөн. Бүлгийн бусад гишүүд уулын хажуугийн хөдөө аж ахуйн милпа буюу талбайн дундуур эргэлддэг, эгц газар нутгийг нэг аварга том талбай бүхий ногоон хөнжил болгон хувиргасан галзуу хулгана замаар алхахаар шийджээ.

Родриго бид хоёр эвдэрсэн тосгоны нийтийн усан онгоцны зогсоол дээр бууж, 19-р зуунд хөл тавьсан. 100 настай гэмээр майя эмэгтэй духандаа хонгилд дүүжилсэн түлээ тээж байхад нөхөр нь бүхэл бүтэн үхрийн цуст сэг зэмийг үүрч байв.

Бид тосгоныг тойрон алхаж, таван настай охидын амтат жимс, зайрмагны хачиртай талх, ирмэгийн үнэт эдлэл худалдаж авав. Родригогийн үйлчилгээнд талархаж, би түүнд Антигуагийн чинээлэг үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг Пак'ок хэмээх цорын ганц жуулчны зочид буудалд үдийн хоол худалдаж авлаа. Бид цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаан дээр кокс ууж, нарны туяанд алс холын нуурыг чимээгүйхэн ажиглав. Би Родригогоос Панажачел дахь амьдралынх нь талаар асууж, Лаго Атитлан даяар гатлага онгоцоор жуулчдаас хэр их ашиг олж байгааг асуув.

"Долоо хоногт гурван зуун кветзале" гэж тэр бахархалтайгаар хариулав, ойролцоогоор 38 доллар. Би үдийн хоолны төлбөрийг авсан: Энэ нь аймшигтай 300 кветзалес байсан. Би хөтөчийнхөө долоо хоногийн бараг бүх цалинг нэг муу хоолонд зарцуулсан нь амьдрал зүгээр л сүйрсэн гэдгийг шууд сануулсан юм.

САН-КРИСТЕБАЛ ДЕ ЛАС КАСАС, МЕксик

Бидний эцсийн очих газар бол Мексикийн өмнөд хэсэгт орших Чиапас муж дахь Сан Кристобаль де лас Касас, Нью Мексикогийн Санта Фе хотын сүнс эгч; Беркли, Калифорни; болон Антигуа, Гватемал. Энд ирэхийн тулд бид Кучуматанийн уулсыг тойрон гарч, замгүй тосгон руу явж, цагаан арьстнуудыг бараг харж байгаагүй Маяа гэр бүлийн шороон шалан дээр унтдаг, тэр байтугай тэдэнтэй гэр орноо хуваалцдаг байв.

Бид эцэст нь хилийн Ла Месилла хотод хүрч, хоёр цаг шинэ давирхайгаар амьсгалж, мөстэй Кока-Кола уусны эцэст Мексик рүү буцах эрх олгосон. Үдээс хойш бид Сан-Кристобал хотын төвд байрлах яргай загас, хулд загасны өнгөт зочид буудал болох Посада эль Серрилло зочид буудалд оров. Хотын улаан вааран дээврийг 360 градусын харагдацтай өрөө рүү эргүүлэх шат өгсөв. Салхи салхи нь үдээс хойшхи сиеста хайж байгаа аялагчдад хамгийн тохиромжтой газар юм. Ингээд бид унтлаа.

Үдээс хойш би хотыг тойроод Санто Доминго сүмийн захуудаар зочилж, хув ээмэг, сүлжмэл хөлийн цүнх, идэж чадах бүх зүйлээ худалдаж авав. Би захын голд байрлах хананы орой дээр суугаад Пабло Нерудагийн дурсамжийн хуулбарыг гаргаж ирээд латин хэл дээрх энэ орчин миний яруу найргийн сэдлийг төрүүлнэ гэж найдаж байлаа. Хэд хэдэн мөрийг уншиж, өөрийнхөө хэдэн мөрийг тэмдэглэж аваад, зураад, бууж өгөөд буцаж зочид буудал руу алхлаа.

Тэр шөнө бид 2000 миль зам туулсан гэр рүүгээ явахаасаа өмнөх сүүлчийн удаагаа клубын горимд шилжиж, Сан Кристобал хотын төвд байдаг бүжгийн цэнгээний газар болох Цэнхэр баар руу гарлаа. Энд нутгийн хамтлаг Сантана ковер болон латин чартуудын тэргүүлэгчидтэй холилдсон.. Густаво гэх биеийн тамирын багш намайг бүжиглэхийг хүсэхэд би тэнэг юм шиг салса хийж эхлэв. Орой болтол бид хоол хийж, салса хийж, богино. Тэгээд гэнэт намайг цохив: Сан Андрж дахь мэргэ төлөгч миний ирээдүйг үнэхээр таамаглаж байсан. Би Густавогийн төлөө толгойгоо гашилгаж байгаагүй ч сэтгэлийн зэрлэг орныг өдөөдөг энэ газарт би үнэхээр дурласан.

Ла Рута Майя руу явахад найдвартай тээврийн хэрэгсэл шаардлагатай. Гэхдээ энэ нь таны хувийн аялал биш л бол энэ аялал нь мөрөөдөл хэвээр үлдэх магадлал өндөр - улс хоорондын Латин Америкийн машин түрээслэх нь бүс нутгийн улс төртэй адил ээдрээтэй байдаг. Гэхдээ хэрэв та гадагшаа хэдэн миль явах боломжтой бол эсвэл түрээсийн вэбээр аялах тэвчээртэй байвал Маяландад машинаа хайж олох боломжтой газар энд байна.

Хасиенда Санта Роза, Юкатан, Мексик

Утас: 011-52-99-44-3637

Вэб: www.grupoplan.com

Имэйл: [email protected]

Үнэ: Хоёр дахин, нэг шөнийн 285$483$

Ламанай Outpost Lodge, Orange Walk, Белиз

Утас: 888-733-7864; 011-501-2-33578

Вэб: www.lamanai.com

Имэйл: [email protected]

Үнэ: Хоёр дахин, нэг шөнийн $99-$125

Эль Гринго Пердидо, Эль Ремате, Гватемал

Вэб: www.guate.net/gringo

Үнэ: Зуслан, нэг шөнийн 3 доллар; нээлттэй овоохой, нэг шөнийн 6 доллар; бунгало, нэг шөнийн 14 доллар

Ecológico Finca Ixobel зочид буудал, Поптун, Гватемал

Утас: 011-502-410-4307

Вэб: www.fincaixobel.conexion.com

Имэйл: [email protected]

Үнэ: Модны байшин хоёр дахин, нэг шөнийн 9 доллар; халуун шүршүүртэй хувийн бунгало, нэг шөнийн 24 доллар

Мюллер зочны байшин, Панажахел, Гватемал

Утас: 011-502-762-2442

Вэб: www.atitlan.com/muller.htm#muller

Имэйл: [email protected]

Үнэ: 2 дахин, нэг шөнийн $45

Мексикийн Сан Кристобаль де лас Касас дахь Посада Эль Серрилло зочид буудал

Утас: 011-52-967-81283

Үнэ: Давхар, 20 доллар

Машин түрээслэх

Avis нь Мексик, Белиз, Гватемал зэрэг улсад дөрвөн дугуйт хөтлөгчтэй жийп түрээслэдэг. Зардал нь татварыг оруулаад долоо хоногт ойролцоогоор 594 доллар болно. Асуудал: Мексик эсвэл Белизэд машин түрээслүүлбэл та түүгээр улс орноо орхиж болохгүй. Гватемалад машин түрээслээд Белизэд (нэмэлт 20 доллараар) жолоодож болно, гэхдээ Мексикт биш. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 800-331-1084 утсаар эсвэл www.avis.com-оос авна уу.